TECNICAS DE BONSAI

TAREAS DE PRIMAVERA PARA TU BONSAI
La Primavera comienza alrededor del 21 (22 o 23 en realidad, según la fecha del equinoccio) de septiembre, y termina el 21 de diciembre (Hemisferio SUR), que en las zonas templadas se caracteriza por días más largos, noches más cortas, y temperaturas templadas.

Es una estación en la cual las plantas despiertan de su letargo invernal, y que despierta mucho entusiasmo en todos los aspectos del cultivo de bonsai. Se observa como los árboles han sobrevivido a las inclemencias del invierno, nuevos brotes empiezan a abrirse, dan follaje fresco y nuevo.
El ritmo de crecimiento se acelera, se vuelve muy intenso, hasta que todos los árboles adquieren pleno vigor.

Entre las múltiples tareas generales que podemos realizar se destacan:

-Transplante: Sin dudas una de las tareas centrales de esta estación, y fundamental para el desarrollo adecuado de un Bonsai; para más información sobre el por qué de esta tarea y como realizarla, consultar aquí.
-Acondicionamiento del sustrato: En aquellos ejemplares que no requeriran transplante, se pueden realizar acciones tendientes a mejorar la calidad del sustrato, como ser limpieza de ramitas, hojas, etc, remover suavemente la capa superficial para mejorar la aireación, y, de ser necesario, agregar más del mismo.
- Alambrado: Antes de la brotación del ejemplar, ya que la savia comienza a recircular y esto vuelve mucho más flexibles las ramas, minimizando el riesgo de quebraduras. Más info de alambrado aquí.
- Fertilización: Otra de las tareas importantes, sobre todo para aquellos que utilizan sustratos inertes; toda la información detallada sobre la misma se encuentra en fertilización.
- Pinzado y despunte: Tareas a realizar con mayor frecuencia en esta temporada, para mantener la forma del ejemplar y conseguir una ramificación más compacta. Estar atento sobre todo a los Acers, o a las plantas que reciben abonos ricos en nitrógeno.
- Adquisición de nuevos ejemplares: Si se desea y se tiene la posiblidad, en esta época se pueden adquirir nuevos ejemplares, y hacerles poda de formación con transplante.
- Obtención a partir de semillas, esquejes y acodos: Esta estación brinda las condiciones óptimas para la germinación de las semillas, por lo cual es el momento indicado para plantarlas; también se pueden realizar esquejes de ramas jóvenes, y comenzar procesos de acodamiento.

El siguiente cuadro resume los cuidados y los agrupa según el ejemplar sea una conífera o no (la primer columna corresponde a NO CONÍFERAS):


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13 de mayo de 2011
ANDRES BICOCCA
Qué mejor que conocer a un bonsaista/artista sino a través de su obra. En este caso les presento a Andrés Bicocca, un mendocino que se especializa en olivos y en el trabajo de la madera. Pero en este caso nos muestra la evolución de un Granado...

Vivo en Argentina en la provincia de Mendoza, modelo mis bonsais utilizando la técnica de madera muerta, pienso que es una técnica muy útil al momento de transformar una planta. Y también se logra sacar provecho con ella de un material que no es tan bueno.
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Me dedico más que nada a trabajar olivos, mi especie favorita.
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En este caso, voy a compartir con ustedes este trabajo en un Granado de más de 100 años, un buen material, también podrán ver el cambio que se puede lograr usando la técnica del tallado.
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El árbol fue recuperado del campo, a principios de primavera, media más de 5 metros (foto 1) al momento de extraerlo fue separado en dos, eran como dos árboles enroscados (foto 2). Uno me lo deje yo y la otra mitad mi amigo.
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Lo lleve a casa limpie sus raíces (foto 3 y 4).me di cuenta de que tenia una excelente planta y añeja.
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La planté (foto 5), y en quince días brotó, la deje descansar un año.
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La planta estaba lista para la transformación (foto 6).
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El árbol estaba muy sano, sin embargo tenía algunos defectos, solo broto y mantuvo con vida dos venas, las cuales no llegaban al ápice del árbol, algo que se podía resolver.
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Para trabajar plantas de éste tamaño se requiere una maquina de uso industrial y fresas adecuadas. (Foto 7)
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Trabajar una planta de esta calidad y tan añeja, es placentero, a medida que avanzaba en el trabajo con la madera, nacían nuevas ideas que mejoraban el diseño. La madera estaba seca (por lo tanto dura, no es lo mismo trabajar una madera viva a una muerta), lo cual dificultó un poco el trabajo; tomó casi 5 horas (fotos 8 a la 11).
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Al otro día de haber trabajado la madera realice el trabajo de alambrado y formación de las copas. En esta foto (foto 12) se puede ver como quedo la planta después de este trabajo realizado en dos días, hoy la planta sigue en proceso de formación, ya que quisiera formar una tercer copa del lado derecho mas alta, de esta manera lograr que la madera muerta del ápice no quede tan larga y alejada del verde de las copas.
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Mi punto de vista del diseño de un bonsai:
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Muchas personas hacen bonsai siguiendo pasos o reglas escritas en libros; libros de grandes maestros que marcaron un punto en el camino del bonsai, alguno de los cuales yo leí una vez; bien…si uno pasa su vida haciendo lo que esos libros marcan pienso que como mucho a lo largo de tu vida vas a lograr hacer una replica de esos bonsai que salen en los libros… lo cual no es malo, al contrario, pero no estarías creando nada, estas copiando algo de alguien que sabia mucho, hay que leer y tener en cuenta lo que los maestros hicieron, dijeron, etc. Pero el arte es evolución, y para evolucionar esta claro que hay que ser libre y no estar atado a reglas, hay que buscar cosas nuevas, dejar un poco de lado la triangulación, el equilibrio, los porcentajes, etc. por su puesto siempre siendo racional, yo cuando veo fotos de árboles (no bonsáis) árboles de verdad, no veo ninguna de esas reglas, por lo menos en la clases de árboles que yo busco para mi inspiración.
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La planta que comparto con ustedes en éste articulo, es una planta distinta, particular, tenia miles de posibles diseños, yo elegí éste, espero les guste y lo disfruten.
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Andrés Bicocca
Otros bonsais de Andrés...







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Más información en www.oleabonsai.com

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16 de septiembre de 2009
Sustrato y Transplante de Bonsai

Llega la primavera y con ella muchas tareas... una de las más importantes para nuestros árbolitos es el transplante. Para ver detalladamente click acá.

Hablando de sustrato:

El sustrato de una maceta es el medio en el que la planta debe subsistir y desarrollarse. El sustrato debe permitir que la planta pueda anclarse, debe favorecer el adecuado desarrollo y funcionamiento de sus raíces, debe proteger a dichas raíces del sol, del viento, de las temperaturas extremas y en general de cualquier inclemencia, debe ser capaz de proporcionar todos los elementos necesarios para la planta, y debe ser capaz también de recoger sus desechos.

Algunas características deseables que debería presentar el sustrato son, por ejemplo:


Debe encontrarse homogéneamente mezclado, sin porciones apelmazadas ni grumos destacables.
Debe drenar bien y mantener lo mejor posible su consistencia a lo largo del tiempo para así permitir una buena aireación de las raíces.
Debe tener una buena capacidad de retención de humedad y nutrientes.
Debe presentar mínimas variaciones de volumen entre su estado seco y humedecido.
A ser posible no debe contener semillas entremezcladas ni microorganismos patógenos.
Debe ser adecuado a la planta que se vaya a cultivar y sobretodo a su estado de desarrollo.
Debe ajustarse a las condiciones climáticas de la zona y a las posibilidades de cultivo del aficionado.
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22 de agosto de 2009
"UN BONSAI IDEAL" de Carlo Genotti

Un libro bastante práctico, básico y sencillo.

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18 de agosto de 2009
Empieza la época de Yamadori
El fin del invierno, y las primeras semanas de primavera, son ideales para recolectar árboles de la naturaleza. No te pierdas algunas recomendaciones que pusimos hace un tiempo.
Ver info YAMADORI

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17 de agosto de 2009
"MANUAL DE BONSAI" de Anne Swinton
Uno de los placeres que ofrece este libro es un recuento de los muchos árboles que se prestan a este tipo de cultivo, y mientras describe la formación y varias posibles formas finales de bonsai, la autora informa de la esencial y casi inexplicable sensibilización a lo que conforma un buen ejemplar. A cualquier nivel de aproximación, el cultivo del bonsai es un fascinante pasatiempo, y este libro le ayudará a disfrutar de él totalmente.


Índice: Antecedentes históricos. Haciendo una colección. Plantas que se convierten en un buen bonsai. Guía mensual de cultivo. Bonsai de interior. Tratamiento. Técnicas especiales. Presentación. Plagas y enfermedades. Glosario de plantas. Protección del bonsai en invierno, en climas rigurosos.

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28 de agosto de 2007
TRANSPLANTE DE CREACION
Es necesario en aquellos casos en que las raíces que posee el árbol en el momento de su obtención son demasiado viejas y gruesas, o están excesivamente enmarañadas.

Generalmente es siempre necesario con ejemplares recuperados procedentes de vivero; en casos excepcionales, un Bonsai muy viejo necesitará también de este tipo de poda de raíz. Como su nombre indica, vamos a sentar las bases de crecimiento del futuro cepellón de raíces, y por ello debemos seguir las siguientes normas:

Favoreceremos el crecimiento en longitud, en detrimento del crecimiento en profundidad, de modo que cortaremos las raíces que crezcan directamente hacia arriba o hacia abajo.
Las ramas serán un reflejo del crecimiento de las raíces, y por esto debemos desenmarañarlas evitando cruces entre ellas y cortando también las que crezcan hacia el interior, hacia el tronco.
Debemos tener en cuenta cuáles van a ser las dimensiones del tiesto en que nuestro Bonsai quedará plantado definitivamente en un futuro, a tiesto más pequeño, será necesario acortar más las raíces gruesas y viceversa.

Una sencilla forma de evitar una poda drástica de raíces es seleccionar cuidadosamente el material virgen con el que trabajamos. Aunque en un ejemplar recuperado poco podemos influir en la manera en que crecen sus raíces, cuando acudimos a algún vivero para adquirir una planta para Bonsai, debemos rechazar las que estén plantadas en un suelo muy arcilloso, sobre todo si la planta que elegimos está creciendo en una maceta. Esos árboles, al crecer en un terreno muy duro, se ven obligados a emitir raíces muy gruesas y, a menudo, enrolladas alrededor de la maceta, encontrándose las raicillas finas tan solo en el fondo del contenedor. Por el contrario, aquellos árboles que están plantados en una maceta con sustrato esponjoso, poseen abundantes raíces finas en todo el cepellón, con lo que el éxito del trasplante en una maceta de Bonsai está casi asegurado.

Puesto que vamos a efectuar una profunda remodelación y selección en las raíces del árbol, es necesario que las veamos, y por ello trabajaremos a raíz desnuda. Esta tarea sólo se debe evitar en coníferas, pues estas especies no soportan un lavado total de tierra.

Para ello, tras sacar el árbol de la maceta original, desharemos la parte más exterior del cepellón, con ayuda de un garfio o unos palillos de bambú.

Seguidamente, con agua a presión, limpiaremos el cepellón de raíces de toda la tierra original. En el caso de que la planta creciera en un suelo arcilloso y compacto, el procedimiento cambia un poco, lo sumergiremos (sacado ya de la maceta) en un cubo o balde con agua durante dos o tres horas, pasado este tiempo, con agua a presión, eliminaremos la tierra. De no hacerlo así, arrancaríamos muchas raicillas junto con la tierra.
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13 de agosto de 2007
DEFOLIADO - 1º Parte
¿En que consiste el defoliado? Pues en la eliminación de las hojas de un árbol. Se pueden quitar todas las hojas, a lo que llamaríamos defoliado total, o solamente una determinada cantidad de ellas, denominado defoliado parcial.

¿Que especies se defolian? Pues una buena parte de las caducifolias, algunas perennifolias.

¿Cómo se defolia? Pues el proceso mecánico es bien simple, se corta el pecíolo de la hoja con una tijera, o una pinza de defoliar en las especies de pecíolo largo. En las especies de pecíolo corto, en teoría, se arranca la hoja con los dedos.

¿Cuándo se defolia? En el caso de las caducifolias, cuando la primera brotación, es decir, las hojas nacidas esta temporada y que vamos a eliminar estén lo suficientemente maduras, lo cual significa a grandes rasgos, que les ha dado tiempo a “crear” la yema que tras el defoliado se convertirá en una nueva brotación. En las perennifolias, pues me pongo en un compromiso, pues en este caso depende mucho de la especie, nivel de maduración de hojas, salud del árbol, etc., pero pongamos que bastante avanzada la primavera o principios de verano. No olvidemos que la insolación es un buen aliado para la defoliación.

¿Porque se defolia? En la mayor parte de las publicaciones se habla fundamentalmente del defoliado como una técnica para reducir el tamaño de las hojas. Cierto, la defoliación de un árbol puede provocar el nacimiento de hojas más pequeñas si se realiza correctamente. Pero atención, también podemos conseguir justo el efecto contrario si no lo hacemos bien. Aquí se empieza a complicar el asunto. Vamos a hacer un repaso sobre algunos motivos por los que defoliamos un árbol.

El defoliado más básico que podemos realizar es la eliminación de aquellas hojas excesivamente grandes o que se salen o alteran la silueta de nuestro árbol, o que por la razón que sea se encuentren dañadas. Podríamos definir este caso como un defoliado parcial “estético”. El numero de hojas a eliminar no debería de ser excesivo y si el árbol está sano no va a suponer ningún trastorno grave para él.

Otro motivo estético para defoliar seria conseguir una coloración otoñal más intensa. Las hojas de los caducifolios tienen su ciclo de nacimiento, maduración y muerte, y se van deteriorando a medida que avanzan las estaciones. La intensidad de color otoñal, no es la misma en una hoja vigorosa que en una que está terminando su ciclo vegetativo. Es por esto que algunos aficionados defolian sus árboles en previsión de una mejor coloración en las exposiciones de Otoño, o simplemente porque a ellos les gusta hacerlo para su disfrute personal.

Tenemos un problema en pleno periodo vegetativo y nos resulta imprescindible trasplantar el árbol. Pues como es una urgencia, cualquier cosa que hagamos para ayudar a la recuperación del árbol seguro que nos lo agradece, y en este caso defoliar puede ser una opción aconsejable. Este es un tema delicado de tratar, porque como esto no es una ciencia exacta, puede que si y puede que no, así que antes de hacerlo pensando que es mano de santo informaros bien. Y ya de paso, esto me recuerda que podría haber alguien que utilice el defoliado para trasplantar fuera de época. Ni bien ni mal sino todo lo contrario, cada cosa tiene su época propicia y su razón de ser, así que mejor no tentar a la suerte.

Equilibrar el vigor del árbol. Por todos es sabido que no todas las zonas de un árbol se desarrollan de igual forma. Hay especies en que las ramas bajas son más vigorosas que las altas y al contrario. También podemos decir que los brotes de las puntas de las ramas son más vigorosos que los brotes interiores, debido a las propias características del árbol, y también por una menor insolación y aireación. Bien, pues el defoliado nos puede servir para equilibrar esas diferencias de vigor.

En el caso que necesitemos fortalecer una zona determinada del árbol, debemos defoliar las zonas más fuertes para de ese modo ayudar a que esas zonas débiles adquieran vigor. También puede ocurrir, que sencillamente siendo el vigor del árbol el deseado, tengamos zonas excesivamente vigorosas siendo necesario frenar un poco las zonas con exceso de crecimiento, las cuales defoliaremos.

Reducir el tamaño de las hojas. Pues eso, que mediante la defoliación podemos conseguir la reducción del tamaño de las hojas. No todas las especies reducen el tamaño de la hoja en la misma proporción, ni todas son susceptibles de ser defoliadas, así que no esperéis tampoco pasar de hojas tamaño folio a cuartilla simplemente por defoliar. Indicar aquí que no es la única técnica para conseguir reducir el tamaño de las hojas, y que si no va acompañada de otras técnicas, es muy probable que no se consigan los objetivos perseguidos.

Aumentar la ramificación. Como podéis deducir, al defoliar un árbol conseguimos que brote dos veces (o tres, o cuatro) en un año, como si hubiese pasado por varios inviernos. Esto lógicamente multiplica el numero de ramas nacidas en una temporada, lo cual significa que el trabajo de ramificación de dos o más años lo podemos conseguir en uno solo. Además, esa ramificación también produce un “envejecimiento” más acelerado del árbol.

Autor: JJMA

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21 de mayo de 2007
TRANSPLANTE CORRECTO
Antes de nada hay que escoger el período más adecuado, para que la planta no se resienta demasiado del cambio de lugar y se recupere rápidamente. Dependiendo de la especie, el mejor período para el trasplante va de finales de la primavera a finales del verano o comienzos del otoño.




Los recipientes de bonsái tienen agujeros en el fondo que impiden que se estanque el agua y permiten oxigenarse al aparato radicular. Antes de iniciar la operación, por tanto, es necesario poner sobre el agujero una malla que permita el paso del agua y el aire pero que, a la vez, evite que el sustrato utilizado para el trasplante pueda escapar al exterior.

La secuencia fotográfica de esta página muestra cómo preparar el alambre ligándolo a la malla del fondo del contenedor; éste será después usado para reafirmar las raíces, dando estabilidad a la planta. Si se trata de un bonsái de grupo utilizaremos el alambre sólo para los árboles más voluminosos, mientras que los otros ejemplares se sujetarán a los primeros (siempre mediante hilos). Este anclaje se eliminará cuando el bonsái haya desarrollado un aparato radical suficiente (unos 5-6 meses después del trasplante).

Se cortan cerca de 40 cm de alambre (la longitud dependerá del recipiente usado y de la distancia existente entre los agujeros) que sirva para el anclaje (ǿ 1-1,5 mm) y se enrosca en torno a un trozo de varilla metálica (ǿ 4-5 mm) dejando dos extremos de la misma longitud.




Desde abajo, se introduce el alambre entre los agujeros de la malla y, girando el recipiente, hacemos que se adhiera al fondo disponiéndolo diametralmente. Ahora podremos introducir en el recipiente la primera capa de tierra.




Una fase importante y delicada de la operación de trasplante es la limpieza y examen de las raíces de la planta con la que se trabaja. Hay que distinguir cuáles eliminar porque estén muertas o se hayan engrosado en exceso y resulten embarazosas (véase fotografía de abajo).




Una vez limpias las raíces, se pone el bonsái en el recipiente. Para el ejemplar fotografiado se usó un recipiente oval, pero también puede utilizarse de otras formas. En el caso de un recipiente con otra forma, hay que prestar especial atención en esta fase al «frente del bonsái», es decir, al lado desde el que lo ve quien lo observa.





Ahora, con gran delicadeza, anclaremos con el alambre el aparato radical de la plantita, recubriéndolo en su totalidad con tierra, y después regaremos.






Autor: Priscila Gonzalez

Fuente: Wikilearning

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16 de mayo de 2007
SABA - MIKI
Esta técnica consiste en ahuecar o vaciar parte del tronco de un árbol.
Generalmente se aplica a árboles caducos o perennes.
Se utilizan formones, gubias y taladros. Este ahuecado del tronco, da una apariencia de vejez al árbol, como si hubiera sido dañado por un rayo y vaciado por el tiempo y el clima.
Pasados tres meses, y cuando haya secado la madera, se unta con un compuesto sulfurado para evitar que se pudra.
Para conseguir un efecto natural, asegúrese de adicionar bastante hollín al compuesto sulfurado; de manera que la parte ahuecada, tome un color oscuro, como sucede en la naturaleza.

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26 de abril de 2007
EL TAMAÑO DE UN BONSAI
Como norma general según el tamaño el bonsai en occidente es clasificado como:

Pequeño: no mayor de 21 cm.
Mediano: comprendido entre 21 y 45 cm.
Grande: Mayor de 45 cm.
Esta clasificación es valida para la presentación en concurso en caso de que se hubieran establecido categorías por tamaño. Si no hay categorías en el concurso, los mames siempre lo hacen aparte.

El bonsai pequeño es subdividido en Shohin, no mayor de 21 cm. y Mame: menor de 15 cm.


Tradicionalmente el bonsai se clasifica de la siguiente manera:

Hachi-Uye: mayor de 130 cm.. Realmente es un árbol modelado como bonsai.

Omono bonsai: grande, máximo 130 cm.

Chumono bonsai: mediano, de 45 a 90 cm.
Katade-Mochi: de 20 a 45 cm.
Komono bonsai: de 12 a 18 cm.
Mame bonsai: menor de 15 cm.

El objetivo común de todos los tamaños es conseguir que cuando el árbol esté acabado, si no conocemos las medidas, no seamos capaces de saber sus proporciones. Para ello tenemos que dominar los espacios entre ramas, la masa de hojas, el espacio entre la rama más baja y el suelo, la proporción de la maceta, proporciones tronco copa, movimiento, perspectiva. Con el bonsai pequeño todos estos logros son más complicados, el espacio es limitado y hay que ser muy minucioso.

Cuando se empieza con el Bonsai, se tiene la creencia, por norma general de que el tamaño normal es el pequeño, yo personalmente empecé creyendo que el bonsai no debía de hacer más de un palmo, concebía el bonsai como algo enano.

Si se empieza a trabajar con bonsai pequeño (shohin) y se es capaz de dominar la técnica, de alambrar correctamente, formar la ramificación y crear árboles con proporciones equilibradas, estaremos aprendiendo a trabajar al máximo detalle, lo que nos dará una gran experiencia para cuando pasemos a trabajar con árboles de mayor tamaño.

El bonsai de menor tamaño (mame) es limitado puesto que en tan poco espacio no caben demasiadas ramas, hay pocas posibilidades de crear espacios vacíos y llenos. Personalmente los admiro y me fascinan, puesto que en tan solo unos pocos centímetros se expresa toda la grandeza de la naturaleza. Es como haber conseguido un reto y haber ganado.
Pero su cultivo es complicado, el tamaño de la maceta en mame no es tan estricto, ya que suele ser algo mayor de lo debido, por razones obvias de cultivo. Hay que ser muy cuidadoso con el riego, ya que en verano es necesario regar varias veces al día, lo que nos condiciona a tenerlos cerca para poderlos controlar, no podremos tener mames a cierta distancia de donde vivimos. En definitiva nos obliga a ser más disciplinados.
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20 de abril de 2007
LAS PROPORCIONES DE UN BONSAI
Introducción a la teoría de las proporciones ideales de un bonsai. Clase impartida por Carlos Lázaro en el Centro Bonsai Colmenar de Madrid.

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13 de abril de 2007
DONDE SITUAR LOS BONSAIS
Ningún bonsai es de interior, a pesar de que algunas tiendas en su afán de vender así lo recomiendan, los bonsáis son tan árboles como los demás, y por lo tanto no nos será difícil de entender dónde los hemos de situarlo. Los bonsáis han de vivir siempre en el exterior, tanto de día como de noche, donde reciban el sol, el aire, la lluvia, el frio, donde les llegue perfectamente la humedad ambiental, ese sería el sitio ideal para los bonsáis.

Ahora bien, las condiciones extremas del exterior, es decir, las altas temperaturas, el sol fuerte de pleno verano, los vientos fuertes y las fuertes heladas del invierno les pueden afectar de una forma muy negativa, a unos les afectan mas que a otros dependiendo de la especie, con lo cual, agradecerán que les resguardemos y protejamos ante esas condiciones extremas del exterior, pero tan pronto como hayan pasado esas condiciones extremas, volveremos a desprotegerlos.

Las especies tropicales son las mas delicadas ante el frio, habrá que protegerlas mas que a otras especies en el invierno pues no soportan las heladas.

Si se trata de un árbol de hoja caduca, hay que tener en cuenta que en otoño, perderá estas, pero en primavera volverá a brotar, mientras tanto, el árbol sigue vivo, por lo que deberemos seguir regándole.

Los bonsais ya sean tropicales o no, deben de pasar un período de latencia o reposo de unos tres meses (Abril-Junio para Argentina o Noviembre-Enero para España) dependiendo de la zona, al igual que ocurre con los árboles en la naturaleza. En esta época, los de hoja caduca habrán tirado las hojas y los de hoja perenne no deben echar brotes.

Para conseguir la latencia o reposo, las especies tropicales deberán pasar ese período en un lugar fresco, no con temperaturas de heladas, por ejemplo, una terraza cubierta, un invernadero etc., los demás basta con que esos meses los pasen en una terraza exterior, aunque hiele (no en exceso).


COMO PROTEGER LOS BONSAI DEL CALOR DEL VERANO.

Los bonsáis, al igual que los árboles, extraen el agua de la tierra con las raíces y la conducen por el tronco y las ramas hasta las hojas. Las hojas evaporan una gran cantidad de agua. Si el tiempo es seco y caluroso las hojas evaporan aún más agua, de manera parecida a la ropa tendida que seca mucho mas rápidamente los días soleados y ventosos. Aunque no dejemos de regarlos, si el calor es extremadamente fuerte, puede que las hojas lleguen a evaporar más agua de la que les llega por las raíces. Si esto llega a suceder, podemos tener quemaduras en las puntas de las hojas, sobre todo en los árboles de hojas tiernas. Para impedir que esto suceda, pondremos los árboles a resguardo del viento y del sol, les crearemos en la medida de nuestras posibilidades un ambiente los mas húmedo posible a su alrededor, con una malla de sombreo, dejándolos a la sombra de una terraza exterior, de una planta más grande, etc., lo que hay que intentar conseguir, es que evaporen menos agua por las hojas que lo que reciben de las raíces, así evitaremos quemaduras en las puntas de las hojas, y evitaremos que nuestro bonsái pueda llegar a secarse por exceso de calor.


PROTECCION DE LAS HELADAS.

Cuando llega el invierno, las temperaturas bajan, los árboles disminuyen su actividad y se preparan para soportar el frío, así es como comienza el periodo de latencia o reposo que deben tener obligatoriamente todos los árboles. Si las temperaturas no son extremadamente bajas, aunque por la noche llegue a helar, la mayor parte de nuestros árboles, no necesitan ninguna protección especial, ya que lo soportan perfectamente. Esto no vale para los árboles de especies tropicales, llamados frecuentemente de interior como se nos dice, que aunque no llegue a helar, no soportan las bajas temperaturas. Estos árboles de origen tropical, hay que protegerlos del frío, situándolos donde no lleguen las heladas, en una terraza cubierta, en un invernadero, etc.. para los demás basta con que esos meses los pasen en una terraza exterior, aunque hiele (no en exceso), y si hiela en exceso, habrá que protegerlos igualmente.


LOS BONSAI DENTRO DE CASA SE MUEREN.

No hay bonsais de interior, sino condiciones de interior que permiten el cultivo de las plantas, los bonsai no son una excepción a la citada regla. Como hemos visto, los bonsai deben situarse siempre en el exterior. Esto no impide que puedan vivir, incluso durante algún tiempo en el interior de las casas. Sin embargo, dentro de casa no suele haber las condiciones adecuadas para el desarrollo de un árbol, les falta el sol, el aire, la luz, la humedad, la lluvia, el frío, lo que limita la vida de los bonsais. Un bonsái continuamente dentro de casa, termina por morir mas tarde o mas temprano.

En general los árboles de especies tropicales (Ficus, Sageretia, Serissa, Carmona, etc.) resisten mejor las condiciones de interior y vivirán mas tiempo dentro de casa, pero terminarán por morir. En el otro extremo, las coníferas y los árboles de hoja caduca (pinos, juníperos, olmos, hayas, etc.), resisten mucho peor las condiciones de interior, estas especies moriran mas rápidamente.

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8 de abril de 2007
ERRORES FRECUENTES
Escasez de riego: El árbol no crece o lo hace muy pobremente, las ramas se secan, es menos peligroso que el exceso de agua, se soluciona rápidamente: regando!

Exceso de riego: El crecimiento es lánguido y largo de un color verde claro, con bastante separación entre hoja y hoja, es peligroso ya que muchas de las raices pueden estar podridas y puede no llegar a recuperarse.

Falta de luz: También produce brotes largos, hojas pálidas y pequeñas.

Exceso de abono: Se manifiesta por manchas y bordes quemados o un crecimiento escaso en general, si utilizamos un abono líquido, se recomienda disolver la MITAD de la dosis recomendada por el fabricante, así evitaremos riesgos de sobredosis, no obstante se recomienda un abono sólido de liberación lenta.

Exceso de protección: Este es uno de los errores mas frecuentes en los neófitos, los Bonsais son árboles como los grandes, si entendemos bien esto, no nos será difícil de comprender que los Bonsais deben de notar el cambio de estaciones, es un error muy grande sobreprotegerlos de frío o calor durante largas temporadas.

Cambios de situación continuos: Ocurre cuando se cambia de emplazamiento muy a menudo y se manifiesta por la caída de hojas sin motivo aparente, ni exceso o falta de riego, ni plagas de ningun tipo, el bonsai no tiene tiempo de aclimatarse.

Trasplante demasiado frecuente: Es un error el trasplantar demasiado a menudo, deben de tener tiempo para aclimatarse al suelo y a la maceta donde viven, si se hace frecuentemente pueden conducirles a la muerte por falta de aclimatación. Como norma general, bastará con trasplantar cada dos años.

Mezcla de sustrato inadecuada: La mezcla del sustrato debe de ser poroso para asegurarse un buen drenaje y aireación, y no se debe trasplantar fuera de época o podar demasiadas raices ya que todo ello suele conducir a la muerte del bonsai.

Tratamiento inadecuado de enfermedades: Lo primero que hay que saber es distinguir entre ataques de insectos o ataques de hongos. Para los insectos usaremos insecticidas y para los hongos fungicidas. Cuando el árbol esté enfermo por alguna causa NUNCA ABONAREMOS, ya tendremos tiempo de hacerlo cuando se recupere.

Vacaciones: El mejor remedio es dejar a alguna persona conocida y entendida a su cargo o acudir a un centro especializado..

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30 de marzo de 2007
BONSAI A PARTIR DE PLANTAS
Quizás la reproducción no sea la forma más rápida de obtener un bonsai en comparación a recuperar un ejemplar de la naturaleza o comprarlo en un centro especializado, ya sea como platón o como bonsai, pero ver día a día cómo evoluciona y se desarrolla "de la nada" una semilla o un pequeño esqueje que tú has plantado, además de satisfactorio, es de gran ayuda para entender a las plantas.

La reproducción de las plantas, después del descubrimiento del fuego y el uso de las herramientas, es algo que nos ha permitido evolucionar como civilización, pues sin el dominio de esta técnica nunca podríamos haber dejado de ser nómadas-cazadores y emplear ese tiempo que dedicábamos a buscar comida en tiempo libre para descubrir el mundo que nos rodea y avanzar como civilización.

Todas las técnicas de reproducción que utilizamos en casa proceden de la observación de las diferentes formas en las que se reproducen los vegetales en la naturaleza. De hecho, cuando plantamos unas semillas y utilizamos la técnica de la "estratificación fría" mediante el uso del frigorífico de casa, lo que estamos haciendo es imitar el paso del invierno de una semilla enterrada en el suelo; o cuando hacemos un acodo, no estamos sino imitando a una rama que se apoya casualmente en el suelo; o cuando plantamos un esqueje de una hoja, reproducimos la misma situación que cuando una hoja que cae al suelo.

Entender que cuando propagamos plantas en nuestra casa o en nuestro invernadero estamos imitando lo que la éstas hacen solas en la naturaleza, permitirá que nuestros intentos de reproducción sean más sencillos y exitosos. Por tanto, es importante conocer algunas ideas sencillas pero básicas, como son:

la reproducción sexual (semillas) y asexual (acodo).
los tipos de suelo y cuáles se adaptan a cada especie.
cuáles son los principales tipos de clima y su influencia en las plantas.
No basta con leer un libro y seguir las instrucciones como si estuviéramos haciendo una receta de cocina o haciendo bricolaje, hay que entender que estamos reproduciendo seres vivos fuera de su entorno y de sus condiciones naturales y, por tanto, debemos tratar de imitar no sólo los procesos biológicos en sí mismos (técnica de reproducción aplicada) sino que debemos proporcionar el suelo y las condiciones ambientales necesarias para cada especie de acuerdo con su hábitat natural (luz, temperatura, suelo, humedad, etc.)

El éxito de nuestros bonsais a partir de la reproducción de otras plantas dependerá en buena medida de esta idea: una planta es un ser vivo.

Fuente: bonsaimania.com
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22 de marzo de 2007
Video: MANTENIMIENTO DE UN BONSAI


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5 de febrero de 2007
JINS y SHARIS
La vejez es uno de los atributos más apreciados de un bonsái. Las técnicas del 'Jin' y en 'Shari' contribuyen a aumentar esta apariencia.

Vulgarmente dicho el Jin es un trozo de rama seca, y el Shari es un trozo de tronco seco. Se deja en algunos Bonsais para reforzar el aspecto visual del árbol, tiene la apariencia de una rama resquebrajada.

Para crear un 'Jin' se eligen ramas que se deben eliminar.


Como hacer liquido para jins y sharis:

Los dos componentes esenciales son cal viva y azufre puro. En primer lugar, conseguiremos unas piedras de cal viva, de fácil adquisición en farmacias o almacenes de materiales de construcción, y las humedeceremos con agua. Esta operación es muy utilizada para blanquear las fachadas de las casas y conocida popularmente como "matar la cal". Una vez deshecha la cal, la dejaremos secar y entonces pesaremos unos 60 gramos de la misma. Debemos procurar escoger el polvo de cal más puro posible, dado que las piedras de cal viva siempre contienen impurezas. El siguiente paso será poner a hervir en un recipiente unos 750-800 centímetros cúbicos de agua, a la cual añadiremos la cal; sin dejar de revolver, esperaremos a que hierva unos minutos para que se disuelva lo más posible. Cuando esto suceda, iremos añadiendo poco a poco unos 88 gramos de azufre puro revolviendo bien conforme lo añadimos al recipiente. Al cabo de poco tiempo observaremos que el color amarillo, que hasta ese momento tenía la mezcla, pasa a un amarillo-pardusco; con un poco más de hervor, podemos apagar ya el fuego. Tras dejar enfriar la solución para poder envasarla, filtraremos el caldo sulfo-cálcico por una tela fina.

Resultados:

A las pocas horas de reposo de la solución, tendremos en el recipiente de cristal el sulfuro cálcico, es un líquido de color amarillo-pardusco (si deseamos darle un color más oscuro, como si fuese curado por el mar, le añadiremos unas gotas de tinta china de color azul, esta tonalidad es muy apreciada en Japón y se emplea sobre todo en los Juníperos) casi transparente y en el fondo se habrán depositado las partículas de cal y azufre que no se quedaron en la tela al filtrar la solución. Se aplica sobre las ramas deseadas con un pincel, se deja secar y a continuación con otro pincel se limpian los residuos de cal y azufre. Antes de realizar la operación de limpiado con el pincel, debe colocarse una tela, papel o plástico sobre la superficie de la tierra para que el sobrante no caiga a la misma y pueda ser absorbido por ésta. Si al aplicar el líquido de jin la rama se queda de color amarillo, no os preocupéis, pues al secarse quedará completamente blanca. Debo advertir que la cocción de la cal y el azufre debe realizarse al aire libre, pues los gases que se desprender son sulfurosos y, por lo tanto, tóxicos. Si sobra sulfuro cálcico en el recipiente despues de aplicarlo, se puede guardar para futuros trabajos.

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4 de febrero de 2007
INTRODUCCION AL ALAMBRADO DE UN BONSAI
El alambrado es una técnica que se utiliza con el objetivo de darle al tronco o ramas una orientación distinta a la que tienen, dándole al bonsai la forma y estilo deseado. En teoría el alambrado se puede hacer en casi cualquier época, aunque es mejor hacerlo durante el reposo invernal que en el de pleno crecimiento.

El tiempo de alambrado es muy relativo (puede que algunas zonas del bonsai solo necesitara tres o cuatro semanas y otras un año), pues depende de las características del bonsai, como la especie, vigor o crecimiento, grosor del tronco o ramas. Así que hay que ir controlando visualmente la parte alambrada por si engrosa muy rápidamente. Nunca dejar que el alambre se incruste en el árbol, pues dejaría marcas que quizás no desaparezcan.

Los alambres más utilizados o comunes son los de cobre y aluminio. El de cobre es el mas utilizado, es más rígido y de un color más armónico. Al ser más rígido se pueden utilizar calibres menores que los de aluminio, sujetando las partes alambradas con mas seguridad. El de aluminio es más ligero, blando y mas moldeable colocándose con mayor facilidad.

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1 de febrero de 2007
PODA
La poda es imprescindible en el arte del bonsái, ya que es necesaria para dar forma y mantener el vigor y salud de nuestro arbol.

Poda de ramas

El grado de la poda va en función del tamaño que queremos para nuestra planta; si deseamos que ésta sea bien ramificada tendremos que podar durante la etapa de crecimiento cada uno de los brotes nuevos; en el caso que queramos que sea de un tamaño mayor nuestro bonsai, se debe podar en los brotes nuevos solamente dos o tres hojas finales y si queremos mantener su forma tal como se encuentra, le podaremos el brote nuevo entero.

Con esta poda también cambiaremos la forma, dirección de cada rama en función del brote que quede de guía.

El momento ideal para podar es generalmente en invierno, puesto que los árboles están en reposo, pero esto esta relacionado con la variedad del árbol.

Hay que tener en cuenta que un corte siempre deja una cicatriz. En los arboles de tamaño normal la herida se cura pronto, pero dado que los bonsái crecen lentamente, el proceso de curación también es lento, por lo que necesitan de nuestra ayuda. También hay que evitar feos hinchazones alrededor de la herida, y a estimular a la cicatriz a formar parte del carácter del tronco. Para esto es de gran ayuda sellar las heridas con algun sellador especial o mezclando un poco de aceite de oliva con arcilla infantil para moldear.

Poda de raíces

En la naturaleza un arbol extiende sus raices cada estacion de crecimiento para absorber agua y nutrientes. A medida que el arbol madura, mueren algunas de las raices más viejas, y son reemplazadas por otras nuevas y fuertes. En macetas las cosas son diferentes, por ello es necesario reproducir artificialmente este ciclo natural.

Un bonsái joven (hasta 10 años aprox.) en una maceta pequeña la llenará de raices en una temporada, por lo que es necesario podarlas todos los años. Los arboles más viejos y las coníferas crecen más lentamente y tardan más en llenar la maceta, asi que se puede omitir la poda de una año sin que el arbol corra riesgo.

¿Cuándo podar?

Tan pronto como empiecen a crecer las raices (en primavera). Aunque se puede repicar en cualquier momento durante la estación latente, también se corre más riesgo de que las heridas se regeneren y sufran daños por ataques de hongos y por heladas.
Pasos a seguir:

Sacar el bonsai de la maceta, desenredar las raíces para ver sus dimensiones, se cortará aproximadamente 1/3 de su superficie radicular total (los cortes deben hacerse con herramientas apropiadas, dándole pasta cicatrizante para protección de infecciones y hongos). Todas estas operaciones se realizarán lo mas rápido posible dado que cuanto más fuera de su maceta este el arbol, más le costara arraigar nuevamente.
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TRANSPLANTE
¿Cuándo y cómo transplantar?

El periodo de tiempo más apropiado para transplantar, en la mayoría de las especies, es el comprendido entre final de invierno y principios de primavera. Será el propio árbol el que nos de la señal para comenzar a transplantar. Y esta señal será en la mayoría de los casos el hinchamiento de las yemas que prepara al árbol para la brotación. En este momento procederemos a iniciar las tareas previas al transplante:


Limpieza de herramientas, preparación de macetas y rejillas, preparación de la tierra, hormonas de enraizamiento, lugar donde se recuperará el bonsai del transplante, etc.
Antes de transplantar será conveniente podar y limpiar de hojas y agujas secas resultantes del invierno. En la mayoría de las especies caducas no han perdido la hoja, realizaremos una ligera poda de aclareo e incluso defoliaremos las especies y árboles que lo permitan. Con el transplante reduciremos el cepellón cortando raíces. Al podar facilitaremos al bonsai su restablecimiento y evitaremos que seque ramas. Con menos raíces no puede alimentar el mismo número de ramas y hojas.
Extraeremos el árbol de la maceta y con ayuda de unos palillos de madera limpiaremos de tierra las raices (en coníferas respetaremos al menos 1/3 del cepellón, generalmente). En otras especies (ficus, olmos, olivos, acebuches, arces) podremos eliminar toda la tierra.
A continuación peinaremos las raices y recortaremos las más largas, aquellas que crezcan hacia arriba y las que crezcan en lugares no deseados. Obviamente, también eliminaremos las raices secas y/o podridas. El momento del transplante es el ideal para observar la existencia de parásitos como cochinilla de raiz y otros.
Una vez recortadas las raices las espolvorearemos ligeramente con hormonas de enraizamiento y procederemos a colocarlo en la maceta en la posición y con el frente planeado. A partir de este momento toda nuestra atención se centrará en llenar la maceta del sustrato preparado y asegurarnos de que éste llena todo el interior de la maceta sin dejar huecos bajo las raices. Cuando hallamos acabado el transplante regaremos inmediatamente y si tenemos posibilidad sumergiremos unos minutos la maceta en una palangana de agua con vitamina B-1.
A partir de este momento solo nos queda resguardarlo del viento y del sol fuerte y directo y esperar la nueva brotación.
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